Это краткая запись лекций для РООЛС по защите растений.  Все осталось актуально, может быть только другие химикаты появились. Но подход остался прежний. Я читаю с большим интересом и каждый раз "выуживаю" для себя что-то новое, ранее пропущенное "мимо ушей".  


Проблемы защиты растений.      Лекции Д. Кононова

Сегодня я планировал вам рассказать про вредителей — мы в прошлый раз на них остановились мельком, и подвести итог по основным приемам использования пестицидов. Гигиену мы сейчас не берем (по этому вопросу см. статью “Применение пестицидов в домашних условиях"

Итак, использование ядохимикатов для борьбы с болезнями и паразитами растений в домашних условиях должно быть строго регламентировано. Следует пользоваться только препаратами с неистекшим сроком годности 4 или 3 класса опасности (то есть малоопасными). Если вы не обнаружили на упаковке класс опасности пестицида, значит, этот препарат — “левый”, его покупать не надо. Нельзя покупать препараты фирм Зинеко, Сиба, уже под большим знаком вопроса (обязательно надо посмотреть срок годности!) препараты фирмы Новартис. В прошлом они производили высококлассные препараты, но к настоящему времени уже распались, а точнее, преобразовались в новые: Зенеко с Сибой в свое время основали Новартис, и вот уже два года, как Новартис переименовался в Сингенту. Препараты Актара, Топаз — как раз препараты фирмы Сингента. Если вы покупаете препарат фирмы Новартис, это значит, срок годности его либо истек, либо вот-вот истечет. Препараты с истекшим сроком годности или не убивают паразитов вообще, то есть вы зря тратите время, здоровье и деньги, или, в редких случаях, приводят к фитотоксичности. Повышенная концентрация препарата приводит к ожогам и интоксикации растений, заниженная доза препарата оставляет паразитов живыми. Вредители и возбудители болезней продолжают развиваться и в случае проведения повторных обработок с большим или меньшим от рекомендуемого интервалом, а также от злоупотребления одним и тем же препаратом, к которому у них довольно скоро образуется резистентность (привыкание). Уже много поколений вредителей вывелось в условиях защищенного грунта (а именно оттуда мы приносим в дом всю заразу). Сначала из тепличных комбинатов, где они благополучно зимуют (они — например, тот же трипс, тля, белокрылка), летят сначала на улицу, в открытый грунт, и через открытые форточки или крупную сетку на окнах, на подошве обуви (яйца клещей) попадают в квартиры. Все популяции вредителей, которые у вас завелись, более или менее резистентны, в зависимости от того, откуда они пришли — либо с цветочного комбината, тогда ситуация хуже, потому что на цветы сейчас нет гигиенического сертификата, и их травят еженедельно, минуя всяческие нормы, или же из овощных. Там ситуация получше, потому что огурцы и помидоры проверяют на остаточные концентрации пестицидов в продукции, и там больше идет упор на биопрепараты.

На поражение сенполий вредителями и болезнями влияет прежде всего состояние растений. Если условия содержания благоприятны, растения обладают своеобразным иммунитетом, который ослабевает в случае воздействия стресс-факторов, повышенной или пониженной температуры, влажности и др. Замечено давно, еще Макуни об этом писал, что если в коллекции чистота, если своевременно удаляются растительные остатки, то этот иммунитет есть.

Вспомним сосудистый бактериоз, который мы с вами обсуждали на прошлой лекции: бактерии начинают в жару при недостаточном освещении поражать старые листья, и буквально за день-два они стекленеют, становятся полупрозрачными и превращаются в кашу. Потом, когда неблагоприятные условия ликвидируются, это все довольно быстро, в течение недели-двух, сходит на нет. На поверхности листьев постоянно находится масса спор возбудителей бактериальных гнилей, и они не паразитичны, по крайней мере, не первично-паразитичны, покуда в растении вследствие высокой температуры не отложится аммиак. Он откладывается прежде всего в старых листьях. После этого листья, на вид зеленые, здоровые, уже не жизнеспособны, их иммунитет равен нулю. На поверхности листьев есть устьица, через которые бактерии туда проникают и начинают быстро, в геометрической прогрессии, делиться. Эта геометрическая прогрессия, с которой делятся бактерии, и есть объяснение скоротечности бактериоза.

Необходимо ежедневно осматривать растения, уделяя повышенное внимание состоянию точки роста. Самые молодые листья должны равномерно развиваться, иметь нормально развитые, неудлиненные трихомы (волоски), а по цвету быть разве что чуть светлее взрослых. Не менее пристальному осмотру подлежат также распущенные цветы. Это понятно, причина — трипс. О карантине говорили в прошлый раз. Нельзя пренебрегать мытьем рук и инструментов ухода после работы с карантинными, подозрительными или заболевшими растениями, так как споры грибов, бактерий, а также яйца паразитов могут передавать от больных розеток здоровым.

В случае поражения фиалок некоторыми вредителями, в частности, нематодами, заболевшие растения целесообразнее уничтожить. Успешная борьба с нематодами в домашних условиях невозможна по причине высокой токсичности нематицидов, то есть специальных антигельминтозных препаратов, и высокой скорости размножения этих вредителей. Стерилизация емкостей и конструкций, в которых развивались заболевшие сенполии, также обязательна.

Часто воротами для различных инфекций являются почвенные грунты, особенно покупные. Перед использованием их необходимо промораживать или пропаривать.

Основными способами обработки сенполий от болезней и вредителей является опрыскивание растений и пролив земляного кома. Последний прием необходим при борьбе с некоторыми грибными инфекциями и насекомыми, так как отдельные стадии развития этих организмов проходят в почве. После пролива субстрата ядохимикатом растение не поливают 5-7 дней. Несоблюдение этого требования снижает концентрацию препарата в почве, в результате вредители остаются жизнеспособными. После опрыскивания в течение недели нельзя применять листовые подкормки, потому что большинство препаратов, особенно фунгициды, образуют на поверхности листа защитную пленку, которая может быть смыта подкормочным раствором. Важно, чтобы распылители, применяемые для опрыскивания, были исправны, то есть давали мелкий объемный распыл и не подтекали в ходе использования. Вода для приготовления рабочих растворов должна быть чистой и иметь кислотность, близкую к нейтральной. Осадка после разведения ядохимиката быть не должно. Если это произошло, значит, у воды слишком высокая или низкая кислотность либо срок годности препарата истек, и такие растворы не используют. Советую начинать с пробных обработок. Их следует проводить, в первую очередь, по причине того, что вы можете купить левый яд, даже в нормальной упаковке — это дело приносит баснословную прибыль и поэтому широко распространено. Во-вторых, именно вода может сыграть решающую роль в появлении ожогов. Не надо это недооценивать, особенно, если у вас еще опыта с собственной водой до этого не было. Гидрохимия — наука сложная, и ту совокупность реакций, те соли, те комплексоны, которые есть в воде, трудно себе представить, и комбинации тут могут быть самые разные. Поэтому никогда не пренебрегайте пробными обработками. Кроме того, химический состав воды очень сильно разнится в зависимости от сезона. Весной хлора на порядок больше, также гидроокись алюминия бухают весной и в период цветения водорослей, чтобы повысить прозрачность воды.

Температура окружающего воздуха при обработках должна быть не ниже 15-17 град., в более холодном помещении препарат может не подействовать из-за замедленных обменных процессов в организме вредителя — насекомые медленнее метаболируют. Препарат успевает высохнуть, частично распасться за несколько дней, а насекомое не пострадает. Наиболее эффективно применение пестицидов при температуре около 30 град., но искусственно такую температуру создавать не надо. Нужно просто учесть, что температура может быть низкая. Зимой 15 град. бывает нередко, особенно на подоконнике.

Обработанное растение рекомендуется выдержать сутки-двое в затененных условиях. Для усиления действия препаратов, для возникновения эффекта так называемой прилипаемости к раствору пестицида добавляют поверхностно-активное вещество (ПАВ). Используют жидкое мыло, жидкое стекло, либо кальцинированную соду. Можно экспериментировать, добавить, например, Фэри. Важно, чтобы мылкость была. Для фиалок это особенно актуально, потому что часть паразитов (земляничный клещ, трипсы) вредят на точке роста. А туда препарат без ПАВ не проникает. Но стоит учитывать, что добавление ПАВ более  0.05% может привести к выпадению препарата в осадок, потому что подавляющее большинство препаратов не любят щелочную реакцию. А мыло — это как раз щелочь. Исключение — только жидкое стекло, но и его нецелесообразно добавлять больше, чем пол-грамма на литр.

По классификации пестицидов: пестициды классифицируются по специализации и механизму воздействия. Их делят на инсектициды (против насекомых — тля, трипсы, сциариды и прочее), акарициды (против растительноядных клещей), есть иннсектоакарициды — они сочетают в себе свойства и инсектицидов, и акарицидов. Фунгициды — против фитопатогенных грибов: мучнистой росы, ботритиса, фузариоза. Распространено мнение, что фунгициды бьют бактерии. На самом деле, класса антибактериальных препаратов нет до сих пор. Замечено, что фунгициды снижают бактериальный пресс, не дают бактериям сильно размножаться. Но нет речи о том, чтобы уничтожить бактериальную популяцию. Есть только агротехника — удаление пораженных органов, а самое главное, отсутствие стресс-факторов, при которых вся эта зараза активизируется — будь то пониженная или повышенная температура, несвоевременный полив, непропаренный субстрат с повальным содержанием этой дряни...

Второе направление классификации — по механизму действия. Инсектициды и инсектоакарициды несколько упрощенно — вы сейчас поймете, почему, — делят на системные и контактные. Системные способны проникать внутрь растений и двигаться по сосудам. В этом случае отравление вредителей происходит через желудочно-кишечный тракт. Насекомое питается, поглощает отравленный клеточный сок и умирает. Контактные препараты разрушающе воздействуют на покровы насекомых и клещей. Системные препараты всегда опаснее для теплокровных. Системные фунгициды можно применять, а контактные фунгициды (кумулус коллоидный, балетон отчасти) настолько сильно пачкают лист, что, в принципе, если у вас коллекция и так вся белая от мучнянки, конечно, можно эти обработки проводить, но потом эти пятна трудно смываются и остаются надолго.

Некоторые инсектоакарициды обладают овицидными свойствами — разрушают яйца паразитов, и фумигационным эффектом (он есть, например, у актеллика). Это значит, что у препарата работает газовая фаза. Та вонь, которая стоит после обработки актелликом, делает свое черное дело для этих вредителей, и они гибнут во многом благодаря ей.

Теперь перейдем к вредителям.

Традиционно для сенполий наиболее опасными являются нематоды, земляничный клещ на втором месте, а на третьем — трипс. Кроме этого, встречаются реже и больше поддаются контролю паутинный клещ, щитовки, мучнистые червецы, белокрылки. Незначительный вред могут принести подуры и сциариды (грибные комарики). Вообще-то они паразиты, но я их для себя определяю как “условных паразитов”. Теперь рассмотрим каждую группу в отдельности.

То, что нематоды являются для сенполий врагом номер один, обусловлено чрезвычайной устойчивостью этой группы вредителей к химическим средствам защиты растений. В процессе жизнедеятельности нематоды выделяют внутрь тканей растений ряд пищеварительных ферментов, которые обладают угнетающим действием, хотя никогда не приводят к гибели растения. Как я говорил на прошлой лекции, сложно, чтобы фиалку сожрала нематода. Фиалка погибает от ран, нанесенных этой нематодой, которые являются воротами для проникновения различных вторичных инфекций — условно-патогенных грибов (допустим, рода фузариум, ризоктония, или стеблевая гниль) или бактерий (родов псевдомонас и бациллюс, последний не все виды, а только патогенные).

Фиалкам вредят нематоды, относящиеся к двум различным семействам — это мелоидогиниды и тиленхиды. К первому семейству принадлежат галловые нематоды рода мелоидигине, ко второму — стеблевые нематоды рода дитиленхус, вызывающие заболевания “мелоидогинозы” и “дителенхозы”, соответственно. Иногда сенполии могут поражать представители рода аффеленхоидес, основным признаком деятельности которых является исчезновения опушения на молодых и зачаточных листьях.

Остановимся поподробнее на галловых нематодах. Они довольно легко различимы благодаря образованиям на корнях, но можно сделать вытяжку из почвы и посмотреть ее под микроскопом или под бинокуляром и увидеть 2-3 мм особей с грушевидным телом. Если у вас пошли какие-то подозрения на нематоду (о симптомах чуть дальше), нужно взять небольшое количество почвы и размешать ее в дистиллированной воде. После того, как осядут крупные почвенные частицы, но жидкость еще останется мутноватой (то есть мелкие глинистые частицы еще будут в виде взвеси), нужно будет пипеткой отобрать сколько-нибудь жидкости и посмотреть это дело либо под бинокуляром с увеличением в 6-10, либо под микроскопом.

По жизненному циклу: корневую систему атакует одна из личиночных стадий. При помощи стилета (острого образования на конце тела) она приникает внутрь корневого окончания и выделяет те самые специфические ферменты. Они, как было замечено, обладают ауксиноподобным действием. Как вы догадываетесь, ткань корня начинает разрастаться, как под действием фитогормона ауксина. Разрастается она локально и формирует прибежище для паразита — галл. Это те самые бусинки, по которым мы определяем галловых нематод. Там она благополучно линяет несколько раз и превращается в половозрелую особь. Самки откладывают яйца в яйцевой мешок. Он малозаметен и расположен, как правило, на поверхности этого галла. Затем личинки выходят в почву, и цикл повторяется сначала. Постепенно количество галлов возрастает, они мешают нормальному передвижению питательных веществ, нередко изъязвляются, способствуя проникновению в ткани корневых гнилей.

Стеблевые нематоды (дитиленхи). Имеют веретеновидную форму тела, длина — до 1,5 мм у самок и 0,5 мм у самцов. Как видите, размеры довольно крупные, все это тоже заметно, только вместо почвы нужно взять ткань и растолочь, но не совсем мелко, иначе вы самих червяков подавите, а так, чтобы были отдельные мацерированные куски, размешать в небольшом количестве воды и посмотреть под микроскопом. Они прозрачные, неокрашенные. Некоторые особи могут обосноваться в стебле, другие в качестве кормового объекта выбирают черешки и листья. Внутри ткани растения-хозяина проходят остальные стадии их жизненного цикла. В почву дителенхи возвращаются в составе отмерших под влиянием их жизнедеятельности растительных тканей. Иными словами, растение они загубили, вы его выкинули куда-нибудь, и там они начали свою деятельность по новой. Опять-таки вспоминаем Макуни: не брать земли ни с дачных участков, ни с тепличных комбинатов, аккуратнее с землей, которую высыпают во дворах для клумб, потому что она вывозится из теплиц.

При ухудшении внешних условий обитания, понижении температуры или влажности нематоды способны к цистированию, то есть уходят в покоящуюся форму. В таком виде вредители могут долго и беспрепятственно переносить любые неблагоприятные факторы окружающей среды, после оптимизации которых вновь оживать.

Помимо образования упомянутых галлов на корнях, сенполии реагируют на присутствие нематод еще целым рядом симптомов. В основном, симптомы касаются аномального роста. У фиалок угнетается цветение, на стебле и черешках появляются новообразования, приводящие к их искривлению, вздутия, может появиться многовершинность, обилие уродливых пасынков.

При развитии мелоидогиноза фиалки частично теряют тургор и блеск листовой платинки, прекращают рост. Затем, в зависимости от условий их обитания, происходит гибель. Рано или поздно, но она наступает по упомянутым выше причинам.

Велосипед изобретать не советую, настой из бархатцев делать не советую. Подозрительные экземпляры, до появления более явных признаков, выносите в отдельное помещение, в котором не резко изменены условия, чтобы сенполия еще от смены условий не пострадала, и наблюдайте. Если идет прогресс, значит, в помойное ведро, а лучше — солярка и огонь, чтобы не допускать распространения заразы.


По трипсам сказано достаточно. По жизненному циклу: самка откладывает яйца в ткань листа. Яйца бывают хорошо видны, так как находятся непосредственно под эпидермой и имеют вид сгруппированных черных точек. Яйца бывают отложены в ткань лепестков, при этом участки локально обесцвечиваются и усыхают. Сейчас я вам рассказываю жизненный цикл по срокам перехода из одной стадии в другую для температуры примерно 20 град. Соответственно, если холоднее, сроки увеличиваются, если теплее — сокращаются.

Из яиц примерно через неделю выходят личинки первого возраста и приступают к питанию. Личинки отличаются от имаго часто не внешним видом (ну кто там будет рассматривать, крылья есть у них или нет), цветом бывают желтые, бывают белесые, и имаго тоже бывают от черного до белесого. В первую очередь надо смотреть на подвижность. Личинки всегда малоподвижны, только если больше 35 градусов (я в теплице наблюдал на розах), тогда они резво выползают, а если ниже, то они ползают довольно медленно. В отличие от имаго, взрослой особи, которая всегда старается как можно быстрее уползти или улететь. Через 2-3 дня личинки первого возраста линяют, принимают вторую личиночную стадию. Дальше начинается самое интересное: окукливаться они уходят в почву. То есть, они у вас из ткани листа, куда были отложены яйца, вышли на точку роста, проникли в пыльники, там определенное время посидели-поели, стало тесно — пошли в почву линять. Там окуклились, превратились в протонимфу, или пронимфу. Через 2-3 дня эта пронимфальная стадия сменяется нимфальной, которая предшествует имаго (взрослому насекомому), и наконец, примерно еще через такое же время они превращается в имаго и становятся способны к размножению. Общее время генерации от имаго до имаго составляет около 20 дней. Вообще, трипс живет около месяца, за это время самка способна отложить до 300 яиц. Если в кормовом рационе трипса присутствует пыльца, количество потомства может многократно возрасти.

По менее распространенным симптомам тоже говорилось. Помимо рассыпавшейся пыльцы (кстати, в этом случае надо трясти цветок над белым листом бумаги, прежде чем начинать химичить по полной программе, потому что пыльники у некоторых сортов от сухого воздуха растрескиваются, поэтому надо потрясти обязательно над белым листочком — трипс выбегает обязательно и старается улизнуть. Если это есть, то цветоносы перед обработкой надо удалять все, включая зачаточные. Потому что трипс проникает в бутон, когда бутон размером всего 3 мм. Меры борьбы изложены в прошлой лекции, но я бы хотел добавить вот что: если у вас их много, ситуация запущенная или стоит жара, когда они размножаются, как черти, в течение короткого времени, применяйте блокаду. Если чувствуете, что их много, если пошла массово светлеть точка роста, если начали увеличиваться трихомы (волоски), если много пыльников вскрытых, тем более, если есть в комнате другие растения, то надо незамедлительно начинать борьбу, причем борьбу в виде блокады. Делается это так: накануне, за два дня до обработки, растения необходимо полить. В первый день обработали актарой по листу и по почве, то есть полив и опрыскивание (опрыскивание 0.1%, пролив 0.15-0.2%). Еще через 3 дня вы просто опрыскали, после второго опрыскивания аккуратно еще через день-два полили, а еще через день-два после этого полива опрыскали и пролили по новой. Когда мы уже запутались — что там у нас — яйца, личинки, нимфы, пронимфы, когда мы точно не можем угадать, когда сделать вторую обработку, когда трипсов у нас масса, в этом случае и конструкции надо обработать тоже. Потому что вы обработали, насекомое гибнет не сразу. Особенно если есть мох на стеллажах — оно ищет пути спасения, интуитивно ищет место, где концентрация меньше, покровами его чувствует и отмывается, отпивается, приходит в себя. Если сфагнум есть, придется на актару потратиться побольше. Потому что они мигрируют с цветов, с точки роста. И за несколько часов, пускай полупарализованные, найдут спасениие в окологоршочном пространстве. Таким образом, нужны 3-4 обработки, причем две с проливом и одна без пролива. Можно одну из обработок (среднюю, например) провести 1-1.2% фитовермом или агравертином. Нелишним это будет, потому что сейчас пока актара работает, а что с ней будет через год — через два? Учитывая то, что сейчас она тоннами идет в теплицах, может, и привыкнут. Хотя, по механизму действия она не должна вызывать привыкания.

В любом случае, даже если у вас трипс только объявился, если его немного, блокаду следует провести, если температура в помещении 30 град и выше, то есть летом. Тут уже также не угадаешь, потому что он начинает размножаться с бешеной скоростью.

Земляничный клещ — по нему тоже говорено немало. Тарсонемус паллидус, семейство тарсонемиды. Основная причина вредоносности — слишком малые размеры. Самки размером до 0.3 мм, самцы еще меньше. Как правило, выявляется слишком поздно, и основное его отличие по признакам повреждения на растении — это то, что, если трипс вредит на точке роста, то земляничный клещ вредит на “точке роста точки роста”, если можно выразиться. Он проникает в самый апекс, в листья, которые имеют в диаметре не более 0.1 мм, и съедает там все подчистую. Трипса вывели — нормальное возобновление роста возможно, вы потеряли ярус от силы. Ярус, ну два, здесь вы теряете точку роста, то есть смысл розетки дальше не виден — что с ней дальше будет. Симптомы: зачаточные листья складываются в виде лодочки, изнанкой наружу. Внутри этой лодочки — непропорционально развитые, огромные трихомы (опушение). Со временем эти зачаточные листья как бы ослизняются, как промасленными становятся, желтоватого такого цвета, а потом усыхают. Вы понимаете, что такая реакция растения благоприятствует клещу — он может скрываться в дебрях опушения, и без поверхностно-активного вещества в акарициде его не достать. Пока по фитоверму и агравертину объективных жалоб нет. Это слова тех, кто имеет дело с гектарами. Концентрации здесь ниже, чем по трипсу, в 4-5 раз, то есть 0.2-0.4%, и обязательно 0.05% ПАВ. Не больше, потому что и фитоверм, и агревертин к щелочной среде очень чувствительны. Препараты контактные, то есть, если смачивание не 100% (для 100% смачивания розетку желательно опустить в раствор) если не как следует опрыскали, то на это надо делать поправку. Повторность. Если заражение сильное, то есть вы его обнаружили в момент посветления и угнетения точки роста у большей части коллекции, значит, надо блокировать. Так же блокировать, как трипса, с той лишь разницей, что тут не нужен пролив субстрата. Растения полили, через 2 дня опрыскали, после этого лучше не поливать, потом опрыскали повторно, после опрыскивания через 1-2 дня опять полили, и опрыскали в третий раз. Можно пойти другим путем. Можно обработать коллекцию, скажем, актелликом. Что вы получите? Концентрация не более 0.1%. Поврежденную частично точку роста этот актеллик спалит окончательно, но зато будет больше вероятность того, что на всех остальных частях пораженного растения клеща не останется. Ну, а потом дело хозяйское — либо отрезаем точку роста, либо просто зачеренковываем. Обрезать точку роста после обработки у хотя бы двух-трех растений в коллекции обязательно, потому что детки (молодые розетки, которые у вас полезут на месте среза, будут лучшим тестом на уничтожение этого вредителя. Если они также будут угнетенными, значит, борьба не закончена, надо принимать более радикальные меры — выбрасывать все или замачивать черенки в растворе этого препарата на 1-2 часа и пытаться черенковать после этого, то есть, хоть что-то спасти. У меня в 95-м погибло все, тогда, правда, ни препаратов еще не было, ни навыков... Если есть единичные экземпляры, которые вы вовремя изолировали, и в коллекции это дело не распространяется, но для успокоения души профилактическую обработку бы сделать, то лучше тогда их сделать две с интервалом в 1.5 — 2 недели.

Паутинный клещ. В отличие от всего вышеперечисленного, питается на нижней стороне взрослых листьев. Его отличительной чертой являются достаточно хорошо заметные глазом особи с двумя темными пятнами на спине — это яйцевые мешки у самок. Клещи могут быть красного цвета — это, опять же, самки (диапаузирующие), они изменяют окраску в период действия неблагоприятных факторов либо повышения, либо понижения температуры, при этом повышение должно быть значительное — больше 30 град. а понижение — градусов до 17, но зимой, даже если у вас тепло, вы можете увидеть красных самок. Некоторые мудрецы относят их к отдельному виду - это их дело. Это паутинный клещ — Тетранихус уртикэ семейства Тетранихидэ. Яйца откладываются на поверхность листьев. По симптомам: практически везде, где упоминается паутинный клещ, упоминается его паутина. Паутина у паутинного клеща бывает только, когда его много. А значительные повреждения на листе могут приносить и несколько особей. По нашим меркам, несколько (для популяции это достаточно) — несколько сотен. В этом случае как его разглядеть: бывает, что в зависимости от кормового растения (на фиалках, правда, такого замечено не было) популяция может уменьшаться в размерах в несколько раз, и вместо 0.8- 1мм, что характерно для этого клеща, можно с трудом разглядеть особей чуть больше, если не таких же по размеру, как земляничный клещ, то есть, в пределах 0.3 мм. Там, конечно, никакой паутины вы не заметите, потому что она будет еще тоньше. В любом случае, всегда есть микроскопические, мелкие, но они всегда в массе, и поэтому их видно — шкурки на поверхности листьев — белесые маленькие точки. Шкурки, которые остаются после линьки. Если дело запущено капитально, может доходить до курьезов: лист становится полностью блестящим от паутины, как зеркало, а на конце листа повисает капля из колоний этих клещей. Красная или желтовато-бежевая. Я это чудо наблюдал каждый год в июле, когда у калл наступал полупокой. Обрабатывать их смысла не было, потому что лист в июле косится, а препараты тратить жалко. Туда зайти было страшно: каждый лист блестит, и на каждом окончании листа — живая капля. Красота...

Кроме белесых шкурок лист на том месте, где клещ вредит на исподе, сверху эта листовая пластина покрывается мелкими либо сухими, либо желтоватыми вначале пятнами. Если не проводить обработки от паутинного клеща, в дальнейшем на листьях появляется краевой некроз — уже идет нарушение метаболизма, края закручиваются вниз, а сами листья становятся хрупкими. В разряд смертельно опасных вредителей он не входит, и своевременно начатая борьба всегда избавляет коллекцию от этого вредителя. Тот же самый фитоверм и агравертин, только учитывайте то, что если паутина уже появилась, концентрацию с 0.2% желательно поднять до 0.4-0.5%. Потому что они прячутся под этой паутиной, а она достаточно непроницаемая для ядов с природными, а не синтетическими действующими веществами, как у агравертина и фитоверма, то есть они сами по себе не раздражающие, не разъедающие. Можно воспользоваться Пегасом или Неороном (по- моему, и тот, и другой препарат имеются в мелкой фасовке) 0.1% р-рами, или может быть, где-то вы найдете Вертимек — это очень специфический акарицид, его применяют, если не помогает уже ничего (если речь вести уже не о подоконниках, а о гектарах) — концентрация 0.05%. Обработку повторяют через 14-16 дней при температуре до 25 град, и при температуре выше 25 — через 7-10 дней.

При обработке растений, содержащихся на подоконнике, занавески лучше снять и постирать. Потому что на них могут быть вредители — по крайней мере, на время обработки точно убрать.

Иногда вредит прозрачный клещ Полифаготарсонемус лятус, но это по сведению американцев. Вред его сходен с вредом паутинника, и борются с ним так же, как с паутинником.

С основными вредителями мы разобрались, остаются те твари, которые вредят редко, но меры борьбы с ними не легче. То есть если "повезло", так "повезло".

Мучнистые червецы. На сенполиях встречаются нечасто, но из-за своеобразного жизненного цикла и устойчивости к пестицидам довольно трудно поддаются уничтожению. Для питания и размножения мучнистые червецы выбирают на фиалках укромные места, например, основания черешков листьев и листовых пластинок. Самки вредителя имеют овальную форму, длиной до 4 и шириной до 2 мм и покрыты белоснежным порошковидным воском. Самцы мельчайшие, до 2 мм, слабозаметные комариноподобные насекомые, ведут свободный непаразитарный образ жизни. Зараза очень трудноискоренимая — скажу вам по собственному опыту борьбы с ней на ароидных. Потому что самцов не убьешь — они постоянно где-то в свободном полете, а единственная стадия самок, которая уязвима для пестицидов — это бродяжки. То есть когда они свободно ползают по растению. Когда эта первая личиночная стадия сменяется последующими (то есть они уже прикрепляются, становятся неподвижными), то покрываются пектинообразным веществом, таким своеобразным воском, который непроницаем для контактных инсектицидов. Они несколько раз внутри своего чехла линяют, превращаются в половозрелых самок, а те, в свою очередь, откладывают рядышком с собой войлоковидный яйцевой мешок. Вот как раз по нему и замечают присутствие червеца. Как птичьим пометом, извините за сравнение, капнуто. Ватообразный яйцевой мешок. Размер — от 3 до 7-9 мм. Где-то через неделю — полторы — две, в зависимости от температуры и кормового объекта из яиц выходят личинки, и все повторяется заново. По способам борьбы с ними: если один-два — не поднимайте панику, осторожно попытайтесь, не разорвав яйцевой мешок, снять его. На зубочистку ватку намотайте, в одеколон ее или в спирт, и тихонечко подцепите. Спирт, кстати, проницаем для этого пектинообразоного покрова, поэтому ароидные я водкой опрыскивал. Довольно-таки успешно. Все это, в принципе, баловство, только водку изводить. Поэтому лучше всего — это Рогор, хотя в домашних условиях применять его — что-то сродни самоубийству. Выносите на застекленные балконы, травите там, потом проветривайте, после того, как растение обсохнут, но не в коем случае не делайте это в ванной и в жилом помещении. Это крайне опасно. Блокада Рогором (Би-58 по-современному) — три раза через три дня, концентрация — до 0.15%. Ни в коем случае на балконе, на лоджии, где вы будете опрыскивать растения, не должно быть прямого солнечного света — сожжете сразу. Сожжете в любом случае, вопрос в листьях, а речи о цветах вообще не идет. На месте прикрепления самок образуются некротические уродливые язвы, трещины, растение приобретает неприглядный вид, а самое главное, что они продолжают развиваться, только ведут такой скрытный, невидимый глазу образ жизни, только смотришь — ага, тут белое, тут белое, а через месяц, если не начать действовать, будет белым все.

Сходный жизненный цикл у щитовок. Их вы представляете себе — 2-3 мм в диаметре, коричневые, полукруглые, опять же самки. Жизненный цикл полностью сходен, самцы свободноживущие, самки округлые, как правило, коричневые, хотя цвет может быть от бледно-желтого до почти черного. Самое главное по червецам и по щитовкам — это то, что рано или поздно, все равно пойдет медвяная роса. Это липкая субстанция, которая является продуктом их жизнедеятельности. Ее, во-первых, трудно смыть. Если у вас когда-нибудь до этой медвяной росы дойдет (необязательно с фиалками, ее ведь и тли образуют), возьмите спирт, протрите спиртом, но после этого спирт обязательно смойте водой. Иначе на эту медвяную росу сядет сажистый гриб. Черный, как бывает на побелке в ванной. А вот его уже и спиртом не смоешь. Гриб стремится полностью покрыть поверхность, эти пятна разрастаются, растение не может фотосинтезировать и "задыхается" под ним.

Остались сциариды и подуры. Существа довольно беззлобные, имаго не питается, вред идет от личинок, и то при их большом количестве. А большое количество образуется, если в почве много органики, и коллекция склонна к неравномерным поливам. Сначала ее подсушили, часть корневой системы погибла, потом пролили как следует, корни работают плохо первое время, происходит закисание. Они это дело страсть как любят, если еще туда положен недостаточно перепревший коровяк (обычно же его не стерилизуют, кладут полностью перепревшим, сухим, но не стерилизуют, так как он содержит комплекс полезной микрофлоры, и не нуждается в стерилизации). При большом количестве они способны повреждать окончания корней, а это дает простор для вторичной инфекции.

Подуры (ногохвостки) — прыгучие, белесые, в основном около дренажного отверстия, опять же, при избыточном поливе, достаточно большом количестве органики. С ними хуже — они могут нападать на только что прорастающие детки. Поэтому, со сциаридами у меня мирное соглашение (если их немного — я их не трогаю ), а с подурами надо бороться вплоть до выведения. Убиваются они плевком, то есть кто-то их даже марганцовкой бьет, а вообще можно купить фуфанон и 0.1% раствором пролить. Однократного пролива хватит. Сначала пролейте водой, через пару дней инсектицидом, а потом не поливайте хотя бы дня четыре, чтобы все растения у вас были равномерно увлажнены. В любом случае, температура должна быть не ниже 22 градусов.

2004 год